dannyxu50s 的个人博客

我从加拿大上这个博客网，十次九次半time-out，如果上了也非常非常慢。所以决定暂时不在此博客增加新内容。我在中国有一个经常更新的 [url=http://dannyxu.photo.pconline.com.cn/]照片博客[/url] ，也就是右栏的“我的风景相册”，请大家有空光顾，谢谢！

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[i]我来了，我看见了，我被征服了。[/i]

- 篡改自凯撒名言

丁丁走了这么一趟，虽说不过是走马观花、浮光掠影，但也所得颇多。至少，能看不能看的、漂亮不漂亮的照片就过千张。

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这一趟，走得顺，走得快，走得眼睛看到了这个错过了那个。满眼的新鲜，满脑子的怀念，满心的遗憾。

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去西东篱把酒黄昏后藏，你所错过的，一定比你所看到的多。

去西东篱把酒黄昏后藏，你所感到的，一定比你所写出的多。

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所以，任何人的“游记”都不能告诉你走一趟西东篱把酒黄昏后藏会看到什么、感到什么。

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所以，走了一趟的，更想再走。

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所以，我不再拘泥于后记。

因为，不定什么时候会有“丁丁再走西东篱把酒黄昏后藏”。[/size]

今天我们计划从那曲赶到青海格尔木，有900多公里路，所以早上6点就起床，在一个小吃店吃点儿东西就匆匆上路。夜里下过雪，一片白茫茫。温度只有零下八度。

那曲藏语意为“黑河”，整个地区在唐古拉山脉和念青唐古拉山脉之间，历史上一直是游牧民族地区。元朝时有大量蒙古军队驻屯，形成后来的藏北蒙古人势力。18世纪清朝以唐古拉山脉为界划定青海与西东篱把酒黄昏后藏管辖区域，将那曲地区的蒙古人地区也划归西东篱把酒黄昏后藏，由驻藏大臣直管。民瑞脑消金兽国后，被西东篱把酒黄昏后藏政府收归直管。直至1965年，那曲地区在行政上仍被称为黑河。

这片总面积达40多万平方公里的土地，就是人们常说的羌塘，也是地理上所称的那曲高寒草原。《中国国家地理》最近将那曲高寒草原评为中国最美草原之一。

在最初的个把小时，天很暗，我们需要开着大灯行驶。7点14分开始日出。路边好久才遇到的几所房子中，有一间房子的窗户反射着初升的太阳，金灿灿的。可是草原本身还是一片冻土。

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在那曲草原上行驶了不久，青藏铁路就已经没有了踪影。

8点10分，我们翻过海拔4880米申格里贡山口。从山口向下看，下了一层薄雪的高原，就像飞机飞过西伯利亚上空时往下看到的景象一样，霜白一片，但薄雪未能掩盖土块的棱角和硬质感，一条没有冻住的小河在冻土上划着似乎没有必要的、闹着玩的一道又一道弧沟。

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上下山的路并没有积雪，路面还不错，路边还有护栏。但不久我们就看到路边有辆翻倒的大货车。这样路况，不知货车如何会出事。我们猜想是因为司机缺氧精神恍惚，就像在那曲饭店遇到的面包车司机一样。

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8点半我们经过安多县，看到县城路边一堆堆的坏车残骸，真叫开车坐车的人心寒。这也一再提醒我们，虽然路况不错，缺氧也会造成事故。因此我们一路停车换人开车的次数较多。

9点16分，我们翻过了海拔5170米九二头山山口。

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下了九二头山后，是一片一直伸延至唐古拉山山脚的高寒草甸。我们看到了两个放牧者正在将一群牦牛赶过公路，就停车拍照。牧人，一个被高寒气候夯实的黑红肤色汉子，好奇地走近我们，我对他照了两个近照。

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那曲至唐古拉山口一路的平均海拔超过了4700米，而唐古拉山脉的主峰各拉丹东峰也不过海拔6621米，比公路高不到2000米。难怪，从路边两个结了冰的湖边远眺唐古拉山脉，看上去不过是一片小山罢了。

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10点整，我们上到了海拔5231米唐古拉山口。当时天气晴朗，气温零下9度。

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在这个山口，山的概念要大打折扣。这里平地已经超过五千米，六千米高的山只是一些小鼓包，与其说是山脉，不如说是冰原。周围那一片空旷的雪白，除了我们自己的声音，寂静得像北极。

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在这个山口，我们到达了整个西东篱把酒黄昏后藏行所到的最高海拔点，也是我们这一辈子目前为止所到的陆上最高点。

在这个山口，我们要告别西东篱把酒黄昏后藏，因为山口是西东篱把酒黄昏后藏与青海的分界线。

就是说，我们在离天最近的土地上告别了西东篱把酒黄昏后藏。

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我们各自在山口的大石碑前留了影。

唐古拉山口之后青海境内的下山柏油路，严重失修，冰雪在阳光下一融化，几乎成了条烂泥路。

令人意外的是，路边看到了羊群。在这么高寒的地方，居然还有人放羊。

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而不知在哪儿过唐古拉山的青藏铁路，又出现在公路的东侧，并且不再只是孤零零的铁路，而是有火车在走。

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11点10分，我们经过一条大桥。青藏铁路也在此跨桥通过。这是长江南源当曲的主要支流布曲（又称拜渡河和牦牛河）。

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如果我说这是真正的长江第一桥，很多人一定会不爽。但且慢。

虽然人们常说的长江第一桥是指沱沱河大桥，长江正源是发源于各拉丹东山的沱沱河，但这是有争议的。长江有三大源头，北有楚玛尔河，中有沱沱河，南有当曲。1976年夏，长江流域规划办公室组织的江源调查队，深入江源地区进行了详细的考察后得出了以下结论：“长江源头地区主要有五条较大的水流，它们是楚玛尔河、沱沱河、尕尔曲（目前地形图上名为得列楚卡河）、布曲（拜渡河）和当曲（阿克达木河）。其中沱沱河最长，计375公里，当曲第二，其余较短。按照‘河源惟远’的原则，沱沱河应为长江正源。”这一结论使发源于唐古拉山脉主峰各拉丹东雪山姜古迪如冰川的沱沱河为长江正源的说法，作为正式的地理学概念使用至今。

但是，确定河源的标准，除“河源惟远”外，还有“河源惟大”和对应于河流主方向等标准。当曲和沱沱河的长度差别不明显，而水流量和流域面积的差别则非常明显：当曲的水流量是沱沱河的5至6倍，流域面积是沱沱河的1.8倍。因此，长江主源头应是当曲而不是沱沱河。2001年中科院遥感所主持的长江长度精测，也是以当曲为长江源头（这次测量的结果是长江长度为6211.3公里，而原来以沱沱河为源所测的长度是6380公里，短了百多公里，有些国人自然不爽）。但由于未有科考队伍进入当曲源区进行详细考察，长江应以当曲为正源的观点一直处于争议中。

但即使是以沱沱河为正源，布曲也是长江主要源头之一。横跨布曲的这第一条桥以及其更下游的几条桥与长江入海口相距的距离比沱沱河大桥更远，应该是长江第一、第二、第三桥。

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中午12点，我们在海拔4750米的高原小镇雁石坪停车吃午饭。这儿离格尔木还有500多公里。我们在一家回民开的面馆要了兰州拉面，等了近20分钟才吃上。

出雁石坪之后走过一段峡谷地带，再次进入一片辽阔的高原大地。青藏公路与铁路自此又几乎是形影不离，双双北行一直到格尔木。

下午1点多，我们过了沱沱河，并没有下车。

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下午2点40分，过海拔5010米的风火山口。

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下午3点半左右，在快到五道梁时，公路改柏油路为水泥路，可是路面大量断裂和破碎，路况很差。3点50分到达五道梁，因加油排队问题与另一车发生争执，但没导致暴力行为。

五道梁，一个除了兵站、气象站、保护站和公路段等国家设置单位之外可能没有定居居民的地方，却是青藏公路上有名的地段。这里除了东面之外，其他三面地势较高，呈凹陷状。因海拔和地势原因，空气不流畅，又因这一带土壤含汞量较高，植被较少，造成空气中含氧量很低。因此，被认为是青藏线上最难过的地段，很容易发生高原反应。民间流传有“到了五道梁，哭爹又喊娘”之说。我没有照片，借用Google Earth的卫星图。

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下午4点半，看到远在天边的昆仑山脉。

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下午5点20分，到达海拔4767米的昆仑山口。

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这里也立有“可可西里欢迎你”的标牌，虽然可可西里距此数百公里。

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下了昆仑山口，青藏公路在70公里内急降了一千米高度，然后沿格尔木河向东北方行。下午6点左右，车行至三岔河附近，在这个本应干旱的地区遇到了十多天来首次遇到的大风大雨。即使雨过了之后，天空也是黄黄的沙尘颜色。在昆仑山之后，直到返回广州，我们再也没有见到西东篱把酒黄昏后藏的那种清蓝的天空了。

下午7点，进入格尔木严重沙化的地区。这里的山岩，看上去就像黄沙临时堆的，可能一碰就会塌下成堆沙土。苍凉，贫瘠，甚至绝望，是这些泥黄色的山给我留下的印象。

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下午7点20分，越过青藏公路的完结点。10分钟后，我们进入了海拔只有2815米的格尔木。

这样，丁丁算是走过了西东篱把酒黄昏后藏。

完了吗？且看后记。

5月4日早上8点，我们带“拉萨这个地方没什么意思”的感觉离开了西东篱把酒黄昏后藏的首府，踏上了青藏公路，开始了回家的行程。

出拉萨的路与去日喀则的路是一样的，西行直到堆龙德庆县才转右向北上青藏公路109国道。青藏公路与新建的青藏铁路线平行，在青藏公路上，有多半的时间可以看见青藏铁路。所以，除了舒适程度有别，两条路的景色基本一样。

公路最先沿堆龙曲北行，河谷开始比较宽阔，行车一个小时后收窄为峡谷。路面的海拔高程也在逐渐提升。到离拉萨80多公里的羊八井时，海拔已经到了4200多米。这期间，青藏铁路一直形影不离地在公路的西侧。

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公路在羊八井与堆龙曲分道扬镳，堆龙曲向西拐，公路向正北拐。我们只远远看到羊八井地热电站冒出的蒸汽，没有想拐入进电站的岔道。本来泡个温泉是件快事，但据说在高原缺氧情况下泡热水容易加重缺氧。也罢。而且今天的路也不少，到底在当雄过夜还是赶到那曲，还没有定，走一步算一步。

再北行大约半个小时，公路两边视野已再次变得开阔，在一个向东北拐的缓弯处，到了海拔4630米的念青唐古拉山口。只见左前方一层浓雾之上，突起一排高大魁梧的雪峰 – 念青唐古拉山脉。

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念青唐古拉山脉屹立在西东篱把酒黄昏后藏高原中部，自西向东成一道向北弓起的弧形，延绵600余公里，西接岗库卡耻，东南延伸与横断山脉的伯舒拉岭相接。它是雅鲁藏布江和怒江两大水系的分水岭，人们同时习惯地以它为界，将西东篱把酒黄昏后藏分为藏北、藏南和藏东南三大地域。主峰念青唐古拉峰海拔7162米，该峰以及周围一系列6、7千米的高峰，像一道巨型大坝一样，在它北麓筑成了湖面海拔4718米的纳木措。

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除了货车，路过的车辆莫不在此停下欣赏这条气势磅礴的山脉。这个地方叫宁中，是观赏念青唐古拉峰的最佳位置。

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念青唐古拉山脉这一带的地质活动活跃，地热丰富。除了大家熟知的羊八井外，在距当雄15公里的路边就有温泉（名字好像是宁中圣药泉）。我们看到60度的温泉水被抽出后部分就流到地面成小溪，有农妇就用这热水洗衣服。

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当雄藏语意为“挑选的草场”，是个纯牧县份，念青唐古拉山脉和纳木错占据了全县三分之一的面积，在紧靠念青唐古拉山脉东南麓的平缓地带都是草原。

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上午11点，我们到了当雄入纳木错的收费站，车子已经排起了长龙。我们等了约十来分钟才通过了收费站（每人交费80元）。

入纳木错需要翻过念青唐古拉山，翻山的柏油路是新修的，路面非常好，但坡度很大。我们的老三菱显然很吃力，连大客车都可超我们。开始爬坡时，天空云雾很浓，路边有雪，令人很担心是不是在纳木错也白茫茫一片。吭呲吭呲地爬了大约20分钟后，终于到了山口 - 海拔5190米的那根拉山口。

山口已经有很多游人。从这里向北眺望，可以看到纳木错的一弯蓝。山口有一块大石，系着五彩缤纷的经幡和哈达，人们都在其周围拍照。当时的气温只有零下一度，不过山口的气氛是热气腾腾的。叫人高兴的是纳木错的上空是蓝天白云，与山口的另一边比简直就是另一个天日。

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通过那根拉山口，再向前就是一路下坡，直抵纳木错湖边了。

纳木错湖边是大片的草原，路又平又直，路旁的牧场风光也美不胜收。真是天路啊！

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在湖边草原上又开行了很久，中午12点15分，终于来到那两块高高耸立的、像双合的佛掌似的大石头边，这里是纳木错东北角的扎西多半岛，是旅游者来纳木错的必到之处：从这里隔湖南望念青唐古拉山，雪峰连绵起伏，与天边的白云相接，朦朦胧胧，分不清那里是山，那里是云；从这里向西眺望，碧波浩渺，云水相连，无边无垠，一派大海的景色。与羊卓雍错比，纳木错没有秀气，而颇具阳刚气态。

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纳木错藏名意为天湖，它的湖面海拔4718米，的确离天很近。湖东西长70公里，南北宽30公里，最深处100余米，面积1920平方公里，是世界上海拔最高的咸水湖，中国第二大咸水湖，西东篱把酒黄昏后藏公认的圣湖之一。

纳木措湖边风很大，很冷，但也很美，还飞来了很多鸟。景色令人忘却了其他一切。我们停车后走到远离人群的湖边，在寒风中足足拍了半小时的相。

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湖边有不少帐篷式的旅店。估计在如此寒冷的湖边过夜，一定无法入眠。

半岛西北侧山坡有另一个观景点，这里有一个方形白塔，塔前放了一个黑牦牛头，牛头嘴边吐着一条变干了但还发红的舌头。白塔边有几十米长的一堆玛尼石，不知是多少信徒转湖朝拜带来的。

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有个肤色黑红黑红的藏族小孩在一旁转悠。我们看他满可爱的样子，就给了他几块钱，让他抱着牛头坐在塔前让我们拍几张照片。他乐呵呵地照做了，并且还分别与我们合照。我自己也抱着牛头照了一张。那可不是假牛头，是吐着红舌头的真牛头哎。

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下午1点半，我们又冷又饿地离开了纳木错湖边。再次经过的纳木错草原，从背着念青唐古拉山的角度去看，依着蓝色的湖水和缓缓的远山，在如苍狗似飞鹰的云团下，显得较为浪漫和柔美了。

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下午2点半，我们回到109国道，在当雄县（但没有进县城的主要大街）吃过午饭后继续向藏北驶去。

3点45分，我们路过了藏北八塔。藏北八塔又称草原八塔，位于那曲谷露乡的九子拉山口（这时的山口完全看不出山势），从109国道很远就可看到。白色塔群经幡围绕，兀立在苍茫的大草原中，有种悲壮的色彩。据传当年格萨尔王曾率兵在这里驰骋征战，他旗下的一名大将夏巴战死于此。为表彰夏巴的功勋，格萨尔修筑八塔安葬夏巴。也有说是当地的人们为了纪念英雄，在此地修建了八个白塔。藏历每月的十五日、三十日，草原上的牧民都要从几十公里外来此转经朝拜，祝愿英雄在天之灵安息，也保佑自己好运。

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下午4点10分左右，我们在路西开始可以看到念青唐古拉山脉的北坡。最突出的山峰是海拔6590米的桑丹康桑峰。它也是在青藏线可以看到的第二高峰（念青唐古拉峰是第一高峰）。

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快到那曲时，我们看到路上迎面走来几个背后插着经幡的朝圣者。他们的行装很少，我不知他们如何在这寒冷的荒漠中过夜。但他们的脸庞在西斜的阳光下洋溢着走向圣城的喜悦和活力，我不得不相信他们一定能够应付一切艰难。

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下午5点40分，我们到达海拔4515米的那曲县城。在看了几个状况实在不可接受的小旅馆后，我们入住了号称青藏线最高级的那曲饭店。280元的豪华标间，我们4人合住。

在饭店前，看到一辆前部撞坏的小面包车，一问，司机说因为路上缺氧，精神恍惚，撞上了前车。毕竟是4500米的高度，含氧量只有海平面的一半多些。这提醒我们，在高原开车，要勤换司机。

5月3日，早晨7点起床，40分钟后离开江孜。路过著名的帕拉庄园，除我之外大家都不太感兴趣，没有去。江孜到日喀则的路况不错，我们9点钟就到达日喀则。10分钟后就找到扎什伦布寺。参观的人已经很多，停车场都快满了。

关于这座西东篱把酒黄昏后藏第二大的寺庙，就像布达拉宫一样，不需要再“简介”了。

寺前一个老头在一个简陋的小房子卖门票，每张门票55元。我们买了票走进寺门，并没有看见有查票的，并同时也看到不少人进寺，手里好像没有票。我纳闷，怀疑是否真要买票，老头没准是在骗钱。后来出寺时才看到，呵呵，寺门边暗处确有喇嘛在注意进寺的人是否已买票。

虽说在寺外看到那么多人来参观，可进寺后人一分散，并不算挤，一些经院和僧舍之间的巷道还没什么人。

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其实所有殿堂内都写明不准照相，除非交钱。这算什么道理？如果佛的尊容不应随便摄录，给钱就行了吗？这会是佛的意思吗？我不想亵渎神佛，但佛若要金装，寺若要金顶，就非循俗规不可了。

我还是偷偷地在一些殿里拍了几张，不过光线太暗，只有一张还能看。

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扎什伦布寺的确金碧辉煌，大大小小的金顶在蓝天下分外耀眼，塔殿、经堂、僧舍都修缮得很好。殿内的大小金佛更是漂亮得令人咂舌。

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上午10点，喇嘛们都在吃东西，不知算是什么餐。念经堂的前厅只留下一地的喇嘛靴。排队进去看时只见堂内坐满了喇嘛，每人手持一碗，像揉面团似地揉些食物，口中一边念念有词地诵经，一边从那碗里掰东西吃。也有一些喇嘛坐在堂外吃。

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在我们世俗的眼睛里，喇嘛的生活中，恐怕只有那喇嘛红还算是种美丽的色彩。

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10点50分，我们出了扎什伦布寺，没去日喀则别的任何地方就离开了。

日喀则至拉萨的新路长273公里，全程柏油路，在曲水之前一直沿雅鲁藏布江而行。有一半路程，江水缓缓地蜿蜒在宽广的河谷间，另一半路程江水则在窄小的峡谷里奔流。

春季的雅鲁藏布江正值枯水期，宽阔的河谷中大片沙洲裸露，无植物生长。河沙被风吹起堆积在河流的北岸，形成大面积流动沙丘和半固定沙丘。在峡谷地段，两岸山底砂石裸露，风化严重。但是，北岸时不时出现绿洲似的村落，江水始终是蓝蓝的，依然流出一路美丽风光。

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下午1点，我们在尼木大桥东端停下，这里有几家餐馆，已经停了几辆旅游巴在门前。看来是个旅游车司机选定的就餐点，菜价很高。我们看门前写着有鱼吃，一问，要价100元一条，而且是死鱼。于是随便要了几个小菜简单吃了就走。

下午3点20分进入拉萨。找了路边一家店为车子买了新机油，又由店子的人领路到他们的关系修车户换了机油和调了调白金。最后在下午4点半找到李婉在夺底北路的住处。李婉已经安排她的小帮工在家煮了酥油茶等着我们到来。李婉的住处（租来的）是栋独门独户有自己院子的二层小楼， 客厅布置有些藏式，楼上楼下各有一间房接待来客，全是地铺。我们就在楼上的一间安顿了下来。

这时我们已经没有去布达拉宫的欲望了。事实上，当天购买订票单已经太晚。如果第二天去买，就算买得到，也就是要第三天才能参观。我们决定只去逛逛八廓街和大昭寺，第二天就离开拉萨。

八廓街和大昭寺，到拉萨的旅游者必到之处，人满为患。去过了扎什伦布寺，对大昭寺就抱着“就那么回事”的看法，去不去也罢。八廓街绕着大昭寺，转大昭寺就必须走一圈八廓街，于是我们随着人流顺时针转了一圈。八廓街实质就是一个集市，所售商品，包括那些“土特产品”，绝大部分不是西东篱把酒黄昏后藏本地的。除了一个摊上的大喇叭，没有什么引起我的兴趣。

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离开八廓街，我们去拉萨的中和国际城找饭馆子，转了一圈，最后找了家吃鲜鱼肥肠锅的，剧辣的湘菜，说实在的，不敢恭维。这个所谓国际城，也不知国际在哪儿，破破烂烂的角落不少。吃过饭后，我们买了预备第二天早晨吃的点心，就径直回住处，早早休息，因为明天的路很长。

到达江孜时是下午6点半。我们直奔城外远远就可以看到的宗山城堡遗址。

江孜是西东篱把酒黄昏后藏历史名城，原称“杰卡尔孜”，简称“杰孜”，逐渐变音为江孜。江孜建城已有1200多年，曾是西东篱把酒黄昏后藏第三大城市。关于江孜，我们知道得最多的是1904年的那段抵抗英国莫道不消魂军队入侵的悲壮历史，还有与那段历史齐名的宗山城堡。

（补记：1904年，英国远征军占领岗巴宗，同时从亚东向北入侵江孜，在宗山受到江孜军民的拼死抵抗。江孜军民在宗山上筑起炮台，用土炮、土枪、刀剑、梭标和弓箭与入侵之敌展开了血战。1904年5月上旬的一个晚上，千余军民偷袭英军将其全歼。6月，英军运来了大炮狂轰宗山炮台，堡垒被英军炮火击中爆炸。之后，宗山守军仍用石头拼死抵抗了3天3夜，最后所有勇士跳崖殉国。电影《红河谷》取材于这段历史。）

城堡遗址好像已经关门。我们只在宗山下的纪念碑前逗留了一阵，就去找旅店。

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江孜住宿很贵。很多饭店已经没有房间。我们没有选择地入住了明湖饭店。没有标间，只好要了一间300元的套房（就是多一间打麻将、扑克用小房间的那种）。

饭店派发的旅游资料说有一条老街。于是趁着天色未暗打听前往。原来老街就在著名的白居寺前和宗山背后。我们去时已晚，白居寺没人收费，但大殿也关了。

我们从寺内看宗山城堡背面，显得比正面更雄伟。宗山城堡始建于公元976年，是西东篱把酒黄昏后藏目前保存得最完好的古堡。它耸立在一座高度虽然只有125米但几乎完全是悬崖峭壁的山上，白墙红檐，随山势起伏，高大挺伟，在年楚河平原中，显得非常雄峻。

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宗山面向白居寺的一面是大块绝壁，北侧伸出一条长长缓缓的山脊环抱白居寺，这段山脊上延绵一堵白檐红墙，其间有数座已经残破的碉楼，俨然一道红色长城，颇为壮观。

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白居寺是汉语名称，藏语简称“班廓德庆”，意为“吉祥轮佳节又重阳大乐寺”，它是一座塔寺结合，并且集藏、汉及尼泊尔风格于一体的佛教建筑。此外，白居寺容纳了西东篱把酒黄昏后藏佛教三大教派（萨迦、噶当、格鲁），每个教派在此寺内都拥有五六个经学院（扎仓）。白居寺的白居塔有“十万佛塔”之美誉，它的正名叫“菩提塔”。藏语称这座塔为“班廓曲颠”，意为“流水漩涡处的塔”，这流水是指年楚河。白居塔由近百间佛堂依次重叠建起，塔内佛雕佛像计有约十万个，因而得名十万佛塔。

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正对着大殿的寺庙前庭有两排长长的转经筒，金光灿灿的很夺目。我们在寺内逛时，几乎没有人，而狗却不少（可能是些放生狗）。

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白居寺外就是江孜老街。正对着寺门的大街，虽然两旁房子保持了传统式样，但街面已经是新城格局。只有大街后正对着宗山城堡的小街，才有老街的感觉。我们大街小街都走了一趟。此行路过的那么多城镇，都已经没有西东篱把酒黄昏后藏味道，而江孜的老街不然，民居的下层还是养着牛，墙上贴着牛粪，街面是大块石头砌的，街上没有机动车。除了头上的电线，我觉得这就是传统的藏族城镇。非常有意思。

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与老街平行的大马路，就不那么传统了。

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在老街我们遇到一个荷兰年轻女子独自在逛。她说她想去阿里看冈仁波齐神山，但现在就有高山反应，不知能否成行。江孜海拔只有4040米，去阿里的路海拔更高，含氧量更低，看来她是难成行的了。

傍晚8点多，我们才离开老街就找饭馆吃饭。一夜休息不提。

浪卡子向江孜方向有很长的土路，虽然不险，但是是非常颠簸的搓板路，行车速度受极大限制。两边都是人烟稀少的不毛之地。

离开浪卡子十来公里，就进入一条寸草不生的峡谷地带。路边一直有一条溪流。我们在经过山与山之间的缝隙，可以看到原来在羊湖边向西远眺可以看到的、高度在6000米左右的几座雪峰。

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4点过后不久，路的左侧突然出现一大片从两座雪峰之间的凹处泄下的冰川，它的冰舌（末端）似乎离路边只有几百米（后来测量结果是1700多米）。

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来前我们知道路上可以看到有名的卡若拉冰川。这时我们以为这就是它。但没多久就知道不对，因为我们在看过这个冰川之后再往西走了一小段路才看到真正的卡若拉冰川，而且不是在路左，而是在路右。后来我查瑞脑消金兽证，我们最先看到的、在路左的冰川，是从卡鲁雄峰东北坡开始形成，在卡鲁雄峰与姜桑拉姆峰之间泄下的轮夏冰川。轮夏冰川（网上有人称之为枪勇冰川，我是以西东篱把酒黄昏后藏信息中心的资料为准）它长4.8公里，面积7.7平方公里，冰川下段被基岩、山渠分为东西两个冰舌，西冰舌宽560米，末端海拔4980米；东冰舌宽250米，末端海拔5140米。

我们停了车。我独自过了溪流，向冰川接近了几十米。冰川不是一种容易接近的自然物，可是这条冰川看上去很容易接触，因为它前面的山坡不陡，而且看来没有冰碛坝或冰碛湖的阻碍。但是，我的哥哥弟弟都在车边“按兵不动”，没有要上来的意思，我也只好拍了几张照片就返回了。

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卡若拉冰川与轮夏冰川一样，看上去就离路边几百米（实际上有1300多米），很容易接近。卡若拉冰川是拉轨岗日山脉冰川带中最大的，它在宁金抗沙峰的南坡形成，冰川上部为一坡度较缓的冰帽，与轮夏冰川一样，下部分为东西两个呈悬冰川形式的冰舌；东冰舌长3公里，宽750米，冰舌末端海拔5233米；西冰舌长4.5公里，宽1.5公里，冰舌末端海拔5145米。整个冰川面积为9.4平方公里。两个冰舌上裂隙密布，经常发生冰崩。

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在最初看到卡若拉冰川的地方，路边分出了一条几百米的上坡小路，我们开了上去，上面是一片像停车场一样的平地。在这里回首看，卡鲁雄峰在阳光下显得格外雄伟。如果不是那些杀风景的电线杆，这张片子绝对是三菱车的最好广告片。

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卡若拉冰川的正式观景点，要再往西一小段路，是浪卡子和江孜县之间公路上最高的垭口，海拨5042米。这里是离冰川最近的地点，建有一座白塔，挂满了经幡（比起孤零零的轮夏冰川，卡若拉冰川显然更得到当地人的崇敬）。路边还有一间简陋的房子，并似乎有人在此常居。我们在拍冰川时，有个藏族妇人叫我们拍照，但不断地伸手要钱，态度也不太友好。

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宁金抗沙峰的峰顶一直笼罩在云雾之中。很遗憾没能看到这座7000米级的高峰。地图上和很多人都提到它南面有海拔7060米的解岗速松峰，说就在姜桑拉姆峰旁边，但全部都是人云亦云的话，没有照片、坐标。在地图所标的解岗速松峰位置，只有卡鲁雄峰，用Google Earth测量，宁金抗沙峰周围也没有第二座超过7000米的山峰。

离开冰川再走了约半小时的搓板路，路变得较平顺了，也开始看到路边有人家。

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下午5点40分左右，路左看到了满拉水库。满拉水库是截断年楚河建大坝在1999年竣工的水电枢纽工程，目的是发电供应日喀则和防洪。水库沿山脉伸延，像羊湖一样细长，在枯水期的4月，水像碧玉般的绿，水库中央还有个被半淹没的旧城堡（可惜没有在适当的地点拍摄下来），也算是摄友所爱的一景。

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过了满拉水库，就到了海拔4330米的斯米拉山口。下了山口，就到进入年楚河冲积而成的喇叭型河谷平原，有平直的柏油路一直到江孜。

由于参观布达拉宫不成，我们决定当日离开拉萨，按李婉的建议，走老路（新路是经曲水、尼木、仁布）经曲水、羊湖、江孜前往日喀则。

10点半，我们回到酒店退了房，匆匆离开拉萨。

离开拉萨沿拉萨河下行一个小时，到了新老路分叉的地方，向停在路边的警车确认方向之后继续赶路。这时是在曲水县境内，拉萨河已汇入雅鲁藏布江，江面非常开阔，有大片的滩涂，沙滩上生长着成片的绿树（好像是西东篱把酒黄昏后藏特有的柳树，树冠成球形，而不下垂）。远山连成一片，与白云一起倒映在在翠绿的江面中，好一片曲水。

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看，这条弧形的沙滩，懒洋洋地漂浮在绿水上，衬着蓝天、白云和远山的倒影，再有远处一排绿柳勾边，我觉得这比很多神山天湖都美啊。现在看着这照片，我都想走过去躺在这片沙滩上！

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这一段路也是去拉萨贡嘎机场的路，一直到过了曲水大桥之后才分开。跨过曲水大桥，就进入了人们常说的山南地区，即念青唐古拉和冈底斯山脉之南地区。

前往羊湖的柏油路非常新，但也很曲折。中午时间车辆不多，我们很快就到了浪卡子县与贡嘎县交界处海拔4990米的岗巴拉山口。一到山口，向南眺望，就可以看到黄褐色的绵绵群山之中，蜿蜒着一湾湛蓝湛蓝的、波纹像天鹅绒般柔软的水。这是那种使人无法不赞美地“啊。。。”的美。

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西东篱把酒黄昏后藏有几大圣湖（到底是三个还是四个，众说纷纭，我直到现在还搞不清），这就是其中之一的羊卓雍错。

羊湖东西长130公里，南北宽70公里，湖水深度30至40米，湖面海拔4441米。它是藏南最大的内陆湖，形状很不规则，分叉多，湖岸曲折蜿蜒，并附有空姆错、沉错和纠错等3个小湖，历史上上述三湖连为一体，湖水由墨曲流入雅鲁藏布江，但后来由于湖水退缩成为内流湖，并分为若干小湖。湖中山地突兀，有十多个小岛。

羊湖措形似蝎子，相传曾分为9个小湖，女密宗大师、莲花生的身传弟莫道不消魂子益西措杰担心湖中许多生灵干死，施法把所有小湖连为一体，结果羊湖变成形似莲花生手持的铁蝎。

羊湖水色秀丽，湖水由于深浅不同和云影光线变化，呈现出层次丰富的各种蓝色。春季时的羊湖，周围群山因干旱而呈枯黄色。若是在夏秋，群山披绿，羊湖又有不同景色。

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岗巴拉山口是欣赏羊湖的最佳地点。但烦人的是山口有不少藏民前牵着牦牛要我们掏钱骑和其他商贩，让你不敢离开车辆找更佳的地方拍照。不过，盛装的牦牛确实挺漂亮。

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岗巴拉山是一条东西走向的窄窄的山脉，它像一条巨大的天然大坝，将羊湖与雅鲁藏布江隔开。羊湖与雅江最接近处仅隔7公里，但两者之间的水位落差高达840多米，因此国家在此修建了世界上海拔最高的抽水蓄能电站--羊卓雍湖电站。电站的装机容量为9万千瓦。夏秋季节从雅鲁藏布江向羊湖抽水（否则羊湖水会流光），用电高峰和封冻时节则排放湖水发电。

下了岗巴拉山口，公路就沿湖而延伸。湖的水位似乎低于往常，裸露的湖滩上有不少羊群。我们看到一个说不出是什么民族的放羊倌。在收下我们几块钱后，他向我们表演了如何甩鞭赶羊。

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远眺湖的西岸，可以看到一片雪峰，那是在山南地区将喜马拉雅山与雅鲁藏布江分隔开的拉轨岗日山脉。该山脉中最高的几座山峰：海拔7191米的宁金抗沙峰、海拔6679米的卡鲁雄峰和海拔6325米的姜桑拉姆峰，就耸立在离羊湖西岸三十公里左右的地方。我们去江孜的路在这三座山峰的脚下过。

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在湖边，我们遇到一个瑞士来的独行大侠Vincent，他计划由拉萨徒步到加德满都，每日轻装走50公里，每站都有人接应。

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看他是多么轻装：水袋、地图、登山仗，也许手腕上还有个GPS，就这么些，衣服都不多一件。

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就在我们沿路时走时停，欣赏着羊湖的一切的时候，突然车底发出一阵咔嗒咔嗒的金属碰地声音。糟糕！直到目前为止，走过了滇藏川藏那么长、那么复杂的路面，我们的老马三菱都未曾发生任何情况，难道在羊湖边上这么平顺的柏油路上会出问题？如果真有不能自行修理的问题，可是麻烦。急急停下车检查。可幸，只是车底盘上一块挡板掉了几颗螺丝，快掉了下来，刮到地面发生声响，拆掉后就没事了。

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就这样，我们沿湖走了个把小时后才再也看不到那一片美丽的蓝水。这时已经下午2点，大家都很饿了，一心就想路边出现个饭馆吃午饭，可沿途连个人家都很少，一直开到下午2点40分，到了浪卡子县城边上（县城要离开主路拐入，我们没有时间去），才看到一家“得来饭店”。

饭店是四川人开的（据说曾接待来羊湖拍摄电视片的剧组人员，其中有陈坤），当时有兄妹两人在招呼我们这几个仅有的顾客。我们听说过羊湖里有鲜美的羊湖鱼，就问有没有。他们说有，50元一条。他们说现在羊湖鱼不让捕，是他们偷钓的。不用说，我们要尝尝。呵呵，不愧为羊湖中的高原裸鲤鱼，果然肉嫩鲜美。

下午3点半，我们离开浪卡子的这家饭店，继续西行。

由于老滇们没有预先在拉萨订酒店，而今天又是五一节，担心找不到酒店，二哥就联系了一位临来前就打过招呼的“网友”-就是不少媒体报道过的“广州女孩李婉”。李婉自己的住处也是客栈，不过那天已住了人，于是她找了一位开大酒店的朋友。这位朋友就驾车到拉萨大桥口等我们，然后领路带我们去酒店。

就这样，我们下午6点半一过拉萨大桥，就被接到纳金路的三星级新酒店东方商务酒店。我们得到比较优惠的价格，160元的标间，180元的3人间，名符其实的三星房间，条件比我们一路住的要好得多。

晚上8点半，办好入住手续放下行李后，大家就在酒店旁边的饭店就餐，庆贺全体顺利到达拉萨。吃饭间，大家兴高采烈地为一路极佳的天气和通畅的道路而感到好运气，于是一破高原禁酒的警告，开怀喝起啤酒，我自己就几乎喝了两瓶。

来前就说一定要见见传奇女子李婉，于是二哥电话与她约定21:50在拉萨的酒吧街见面。同去的还有几个老滇。由于大家碰头地点没弄清，结果坐着的士转了两遍才会上面。见到李婉后大家到“70年代”酒吧喝茶聊天。

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关于广州女孩李婉，网上是这样描述的：一名毕业于中山大学外语系的大学生，在当了不到3个月的白领后，突然疯狂爱上了西东篱把酒黄昏后藏。从1998年开始，李婉就以孤独战士的化身，虔诚地投入这场为了跨越生命极限的战争中去。至此之后8年时间里，她的足迹几乎遍及西东篱把酒黄昏后藏各地。她先后九次孤身进西东篱把酒黄昏后藏，和地质考察队、西东篱把酒黄昏后藏马帮前行于无人区、蜿蜒鸟道，用手中的DV拍途中的美丽绝尘的自然风光以及震慑人心的西东篱把酒黄昏后藏风情。纪有暗香盈袖录片，文字，照片，都是李婉走近西东篱把酒黄昏后藏的方式，最终，她希望成为西东篱把酒黄昏后藏的一部分。一年中有10个月在西东篱把酒黄昏后藏各地奔走，李婉余下来的时间就是呆在西东篱把酒黄昏后藏租住的房间里整理笔记和剪辑录音带。包括收集世界各地有关对西东篱把酒黄昏后藏的报道资料。李婉现在是一位独立制片人、摄影者和自由撰稿人。

目前仍然未婚的李婉，表示非西东篱把酒黄昏后藏人不嫁。我们在波密时就曾告诉导游拉巴顿珠在拉萨有这么一个汉族女子，并半认真地建议他与李婉联系，没准能够情投意合。不知拉巴是否已经这样做了。

我想，李婉的确不简单，是会干出些了不起的事，但做她的男人恐怕会很辛苦。

我们闲聊到晚上11点才回到酒店。就在大堂，我们几兄弟与同去酒吧的几个老滇告了别（其实第二天早上还见到面，不过那时我们算是各走各的路了）。他们打算办边防证去看珠峰。我们则不打算去珠峰（珠峰留作下次入藏计划的一部分）。

5月2日，约6点钟被morning call唤起，没吃早饭就赶往布达拉宫，一心想拍布达拉宫在日出时的景象。晨色中，宫前广场边上已经有不少人对着布达拉磕长头。

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我们将车停在当时还空空的宫前停车场，走过大街，在一个厕所边上爬过一堵红墙，上到与宫隔街相向的一个小山上。这是黄师傅曾告诉我们的拍摄点。当时小山上已经有不少架好三脚架的摄友。

很多人描绘他们来到布达拉宫前是如何震撼如何这样那样，堆彻串串形容词。我得不出这样的感觉。宫殿的确非常雄伟，但似乎周围与它有点儿不协调。商店太多，街道太宽，汽车太多，空气有些污浊。而且这不是个拍摄布达拉宫的好天，多云而且有烟雾（宫前有个铺子的烟囱一直在冒浓烟）。

好歹就像另类的朝圣者来了，就拍了几张。离去时原来关闭的小山门开了，但走出去时被收了2元“出门”费。

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8点钟，宫前的售票处还是没有人。我们就先随人流走一下沿着宫墙的转经路。沿路有不少摊贩档，如果不是另一边的转经轮，这条路更像一个集市。转经轮在不断地被人转动着。但愿它们会给眼神滞呆的求助者（我不想说她是乞丐，因为她不像）、披着各种“防护布”的磕长头者、每个诚心诚意的转轮者带来美好的转变。

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宫的东侧是另一番景象。这里没有经轮了，路边停着很多车。商店也是大商店。建筑物非常现代化。

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走到宫的正面时，天上云层已经变薄，光线从侧面照着宫殿，映出了布达拉宫的壮美。只有这时，我才觉得它值得顶礼膜拜。

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9点左右，我们回到售票处前。这时人车都已经很多。我们打听了一下门票如何购买（连这些功课都没事先做，实在不当）。原来，参观布达拉宫的门票须提前一日预订，每天下午预售第二天的购票单，上面写着参观时间，并告知第二天提前20分钟凭单到宫前售票处换正式票。后来我听说散票数量一般很少，600张左右，每张100元。据说还登记身份证号码，防止炒卖票。

三哥持记者证试图“闯宫”，但告失败。在门口有名片上写着旅行社的“导游”称150元一张可以代玉枕纱厨办理，但须参加他们们的“旅行团”。

犹豫了一阵，人越来越多，兜售转轮的小贩也不断地围攻骚扰（其中一个不依不饶地追着我弟弟，非要他买了一个转轮）。情形就如内地旅游点一样，令人扫兴。无论如何，当天参观是不太可能了。于是我们就决定提前去日喀则。从日喀则回来后再去布达拉宫。

五一，我们在八一镇睡了个懒觉。事先知道林芝到拉萨的路全部是柏油路，所以不用赶，九点多才离开酒店。离开八一镇时看到这个广东援建的地方到处都有广东的影子，要不是有天边的雪山，很难有在西东篱把酒黄昏后藏的感觉。

公路沿着春天的尼洋河谷走。帕隆藏布常见的高峡急流已经不再见到，温柔的尼洋河河水清澈透蓝，水位很低，河水分出许多杈道，露出形状各异的滩涂，河边和滩涂上长满了成行、成片的树冠成球形的矮树。两岸山势平缓，植被较多，深绿色的针叶林中相间了一块块嫩绿的阔叶林。虽然不是秋天，但绿色植被中夹杂了一些深褐色和深红色的灌木，一时间也难辨不是秋色。走在这条河边的感觉，比在帕隆藏布江边的感觉，好像要清爽得多。

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尼洋河又称娘曲，发源于芒雄拉（米拉）山口西面的拉木措，全长286公里，沿途支流众多，水量在雅鲁藏布江诸支流中仅次于帕隆藏布，居第2位。我们沿路看到的是河的中游，属宽谷山地地貌，枯水期时多汊流、滩地、江心洲。流域自然条件优越，森林和水力资源丰富，农业历史悠久。

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中午时分，我们到达工达江布县城停下吃午饭。

工布江达藏语意为“凹地大谷口”。清代为江达宗。民瑞脑消金兽国初设太昭县，后改称工布江达宗。和平解放后又称太昭县，1964年划归拉萨市管辖。1986年复归林芝地区管辖至今，县城在果林卡。

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在等点菜上菜期间，我在县城主要大街（可能只有这条街像街）走了走。和波密一样，除了四周的山之外，藏味不浓。街上仅有的几间藏民居已经现代化，用上了金属屋顶，但梁柱的装饰还是藏式的。其实我们一路上看到的藏居已经一改传统的泥墙平顶为窑烧砖头墙和红色或蓝色金属预制件搭的尖屋顶。

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离开工布江达县城后继续沿尼洋河西行，不久进入一条峡谷，这里河水变得较为湍急。突然看到前方路边停满了车，其中有不少旅游大巴（显然是拉萨方向过来的）。呵呵，入藏后头一次看到有上百的旅游者聚在一个地方，好热闹。原来江心有一块巨石，江边有汉式庭楼，是尼洋河的一个景点。石头形状怪异（甚至有些狰狞），位置险要，石上刻有“中流砥柱”四个汉字。当时我没细看，但纳闷为什么是汉字？还有江边那汉式亭子。这种杀风景的事，大概是汉人干的。后来知道，那是福建援藏干部附庸风雅之所为。

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2002年立的一块景点介绍牌子，上面写道："该景点西侧山坡上奇石异景，千姿百态，栩栩如生，山坡下侧是尼洋河，水势汹涌澎湃，犹如万马奔腾，中流砥柱就屹立在河的中央。据当地的长者道：此大石为‘贡色德姆’修身养性坐禅念经的座椅。‘贡色德姆’的主庙修建在林芝县米瑞县境内，此大石被当地人供为‘守护神’。每逢农闲时，周边群众就来此朝拜，以求世间万物生灵平安、吉祥。"

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我们来到时，适逢尼洋河枯水期，大石几乎全部裸露在灿烂的阳光下，任由浅蓝色的江水拍打，没有“汹涌澎湃，万马奔腾”的景象，少了些险峻，多了些秀美。但从网上其他照片看到，在丰水或洪水期，大石只露出一半，屹立在汹涌澎湃的激流中，的确令人生畏。

从中流砥柱的峡谷出来，路边的植被开始稀少和发黄，有些像云南的干热河谷。我们已经在逐渐离开了西东篱把酒黄昏后藏的“江南”。从云南过来的我们，有些厌倦这种干黄、单调的景色，但这时的我，大概已经适应了高原的低压低氧状况，依然兴致勃勃地从车窗乱拍照片。无论民居、村落、小桥、大山，都拍。后来才知道，我们路过一座名叫太昭大桥的吊桥，通往太昭古城，太昭城是古代青藏路、川藏路汇合点的古驿站，据说文成公主曾在此经过，现古城和古驿道仍然保留完好，是西东篱把酒黄昏后藏的景点之一。

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3点半左右，路边开始一派牧场风光，这是拉萨至林芝旅游线景点之一的邦杰塘草原。不过这时的牧场草还没有绿，牛羊不多，并不像宣传中的那么茵绿如画、羊肥草壮、美丽富饶。我们在一个叫松多三村的路边，看到一家放牧的人家，就停车拍照。他们穿着不藏不汉，不太懂汉话，究竟是不是藏族，我不知道，不过他们脸上那高原红，是不折不扣的西东篱把酒黄昏后藏标记。

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下午四点，我们到达米拉山口。山口的碑上标明海拔5013.25米，这是迄今为止我们到达的最高的地方了。当时山口虽然阳光灿烂，但仍感到寒气逼人。米拉山并不高大，不过六千米的样子，满目荒凉，没草的季节，褐红砂土上灌木都不多。可是，它不仅是拉萨与林芝地区的行政区域分界，也是拉萨河与尼洋河流域的地理和气候分界，农牧区和林农区经济的分界。米拉山和南边的布达拉山构成了一条南北向的高山横亘于雅鲁藏布江谷地之中，夏秋之际，印度洋经孟加拉湾登陆沿雅鲁藏布江下游谷地进入藏东地区后，由于受到米拉山和和布达拉山的阻挡而只好却步；同样，冬春时节冷风从西北袭来时，由于有这条山系的阻挡，寒冷而干燥的气候也只侵袭其以西地区。因此，米拉山是西东篱把酒黄昏后藏东部与中部两地地貌、植被和气候的重要界山。

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一下米拉山，公路就开始沿拉萨河走。路两边很开阔。最初，除了蓝天白云，路边景色一般，有时路边的流水太细，究竟是沟还是河也分不清。

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5点17分，我们经过了墨竹工卡县城。也就是一条毫无特色、牛与车同道的大街，我都懒得将相机伸到车窗外拍它。

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但过了墨竹工卡不久，拉萨河的美貌开始显露出来。河床变得非常宽广，形成大片的湿地。这里的景色，不用宽幅的照片，是难以展示的。

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下午6点左右，我们到了离拉萨很近的达孜县，经过了颇为壮观的达孜大桥和达孜的旧城堡，继续马不停蹄地驶向拉萨。

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